LADA Largus
 полезная информация
  Инфо     Двигатель      Трансмиссия      Ходовая часть      Рулевое управление     Тормозная система     Кузов     Электрика     Схемы     Каталог запчастей
 
Тормозная система
Рекомендации по тормозной системе
Неисправности тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Обратный клапан вакуумного усилителя тормоза
Прокачка тормозов
Вакуумный усилитель тормоза
Педали сцепления и тормоза с кронштейном в сборе
Педаль тормоза
Выключатель сигнала торможения
Передние тормозные колодки
Суппорт переднего тормоза
Направляющая переднего тормоза
Замена тормозных дисков
Проверка тормозных дисков
Кожух тормозного диска переднего
Тормозной барабан задний
Тормозные колодки задние
Рабочий тормозной цилиндр
Регулятор давления задних тормозов
Рычаг ручного тормоза
Трос ручного тормоза
Трубопроводы тормозные
Гибкие тормозные шланги
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Датчик скорости вращения переднего колеса
Датчик скорости вращения заднего колеса
Обслуживание тормозных механизмов 1
Обслуживание тормозных механизмов 2
Обслуживание тормозных механизмов 3
Разница между дисковыми и барабанными тормозами


Обслуживание тормозных механизмов, их проверка, профилактика, замена (ч.2)



ЧАСТЬ 2  (часть 1)

После установки тормозного диска уже неясно будет, отчего появилось "биение". Поэтомуустанавливаем магнитную стойку с индикатором часового типа, у которого цена деления 0,01 мм (фото 26),

и настраиваем так, чтобы можно было измерить колебания торца ступицы у самого края, а полученное значение не должно превышать 0,02 мм от минимального до максимального значения. Если значение не укладывается в допуск, следует заменить ступичный подшипник или ступицу в сборе.

Следующий шаг - установка тормозного диска. Диск должен быть прижат к ступице с номинальным усилием, для этого применяются специально изготовленные дистанционные шайбы и "родные" колесные болты. Болты необходимо затянуть с усилием, рекомендованным производителем автомобиля для колесных болтов. Обязательно соблюдать очередность затяжки болтов (накрест - противоположно), обязательно применять при этом динамометрический ключ. Болты непременно должны быть затянуты с одинаковым усилием, иначе возможна деформация тормозного диска (фото 27).

После этого при помощи индикатора на магнитной стойке проверяем "биение" тормозного диска. На краю диска это значение не должно превышать 0,03 мм (фото 28) на протяжении полного оборота диска.

Всё, эта важная часть работы завершена. Сборка тормозного механизма тоже требует соблюдения некоторых несложных правил. Кронштейн крепления скобы тормозного механизма должен быть подготовлен для установки на автомобиль. Следует выполнить следующие требования: очистить до металла места установки тормозных колодок, чтобы гарантировать им свободное перемещение, иначе не будет обеспечено нормальное "растормаживание" тормозного диска, и это обязательно приведет к появлению повышенной температуры тормозного механизма, преждевременного износа тормозных колодок и существенного перерасхода топлива (фото 29).

Необходимо убедиться, что поверхности под установку тормозных колодок не имеют признаков "ступенчатого" износа поверхности, иначе деталь придется заменить. Болты крепления этой важной детали затягиваются необходимым крутящим моментом (фото 30),

и резьбовая часть смазывается составом, обеспечивающим надежную фиксацию от раскручивания (фото 31 ), при этом обеспечивая герметичность резьбового соединения, что защищает от образования коррозии.

Следующий шаг - ремонт тормозного рабочего цилиндра. Как быстро и правильно выполнить эту работу? Перед демонтажем рабочего цилиндра желательно вывести рабочие поршни из цилиндров (корпуса). Для этого следует воспользоваться помощью собственной гидравлической системы тормозного механизма. Если у нас демонтированы оба суппорта передней тормозной системы, то противоположную от разборки сторону блокируем при помощи специального зажима для тормозных шлангов. Пережимаем шланг (в нашем случае левого переднего колеса) (фото 32).

Теперь при нажатии на педаль тормоза мы накачиваем тормозную жидкость в правый тормозной механизм, и при этом поршни выдвигаются из цилиндров (корпусов) полностью.

В этот момент следует переставить зажим тормозного шланга на правую сторону, чтобы на время ремонта узла при демонтаже тормозного суппорта предотвратить утечку тормозной жидкости.

Ремонт тормозного механизма в основном заключается в замене поврежденных эластичных деталей и удаления коррозионных отложений с поверхности цилиндров. Рабочий поршень - стальной, покрыт слоем хрома для обеспечения защиты от коррозии. При демонтаже поршня его следует проворачивать, одновременно приподнимая специальным зажимом (фото 33), захватывая ту часть поршня, что находиться выше защитного чехла (пыльника).

В этом случае поршень неповрежденным удаляется из суппорта. Потом извлекаются уплотнительные кольца (фото 34).

Все это происходит на слесарном верстаке в тисках. Специальным абразивным инструментом (хон), установленным в патрон электродрели (фото 35),

на малых оборотах с применением смазки необходимо произвести очистку поверхности каждого цилиндра тормозного суппорта от коррозионных отложений (фото 36).

После окончания обработки добросовестно отмыть деталь и продуть сжатым воздухом, чтобы удалить возможные загрязнения, и сразу нанести смазку в виде свежей тормозной жидкости, не допуская окисления обработанной поверхности. Для ремонта таких узлов предусмотрены специальные ремонтные комплекты, содержащие все уплотнения, необходимые при ремонте (фото 37).

Проверенные по качеству материалы и запасные части на фото 38.

В полость под пылезащитным чехлом поршня при помощи шприца вводится небольшое количество смазки (фото 39),

которое оберегает от пересыхания резиновую защиту и предохраняет от коррозии детали суппорта. Эта же смазка наилучшим образом смазывает и защищает направляющую суппорта и обеспечивает его легкое перемещение (фото 40).

Все та же смазка предназначена производителем тормозных систем для обработки направляющих, по которым двигаются тормозные колодки (фото 41,42) и контактирующие с ними поверхности колодок.

     

При установке скобы суппорта сначала закрепляем ее к верхней направляющей (фото 43),

не забывая обработать болт крепления смазкой фиксации резьбовых соединений (фото 44)

и, конечно же, соблюдая усилие затяжки болтов условиям производителя автомобиля (фото 45).

При установке тормозных колодок необходимо придерживаться технологических тонкостей, обеспечивающих максимальную эффективность работы тормозов. В моделях с двумя поршнями в тормозном суппорте предусмотрено распределение усилия прижатия колодки к диску за счет неодинаковых диаметров рабочих поршней. Таким образом, меньший поршень прилагает меньшее усилие, что приводит к уменьшению давления под ним и способствует более равномерному износу колодки, и главное, уменьшению шумов при торможении. В системах с одним рабочим поршнем также существует распределение усилий по поверхности колодки. Один из вариантов конструкции - это форма торца поршня. Примерно третья часть поверхности поршня выполнена с обнижением (фото 46),

поэтому поршень должен занимать определенное положение относительно направления вращения тормозного диска, и для правильной установки необходимо применять специальное приспособление (фото 47).

Исходя из направления вращения диска и месторасположения суппорта (перед или за осью вращения), согласно схеме (фото 48) следует развернуть поршень в цилиндре до совпадения с приспособлением.

Еще один распространенный способ распределения усилий применяется на многих современных автомобилях. Сама основа тормозной колодки устроена таким образом, что прилегание к поршню обеспечивается только частью ее поверхности (фото 49).

Такая колодка снабжена меткой направления установки, и это требование следует выполнять очень точно, чтобы не пострадала эффективность работы тормозной системы. Эта колодка ставится в скобу суппорта со стороны рабочего поршня, и ее стрелка должна быть направлена в ту же сторону, куда вращается тормозной диск.   Продолжение (часть 3)













Яндекс.Метрика  
lada-largus@yandex.ru