LADA Largus
полезная информация
Электрика
Аккумулятор
Зарядка аккумулятора
Стартер
Неисправности стартера
Генератор - устройство, проверка
Генератор - снятие и установка
Комбинация приборов
Зеркало заднего вида внешнее
Стеклоомыватели
Передний стеклоочиститель и его мотор
Задний стеклоочиститель и его мотор
Регулировка света фар
Замена ламп в блок-фаре
Замена фары
Корректор фар
Замена лампы противотуманной фары
Замена противотуманной фары
Переделка ПТФ в автоматические ДХО
Поворотник боковой
Замена ламп заднего фонаря
Замена заднего фонаря
Звуковой сигнал
Стоп-сигнал дополнительный
Освещение номерного знака
Освещение салона
Освещение вещевого ящика
Предохранители
Замена мотора вентилятора радиатора
Снятие подушки безопасности водителя
Снятие подушки безопасн. пассажира
Снятие блока управления подушками
Выключатель обогрева сидений
Снятие динамиков (колонок) дверей
Снятие магнитолы
Снятие антенны
Коммутационный блок
Замена мотора вентилятора радиатора
Жгут проводки панели приборов
Жгут проводов задний
Жгут проводки зажигания
Жгут проводов левой грузовой двери
Жгут проводов передего бампера

Доработка жгута двигателя

Замена ламп в блок-фаре (лампы ближнего и дальнего света, передних габаритов, указателя поворота)


Процедура замены ламп правой и левой фары одинаковы.

расположение ламп в фаре

Расположене ламп в блок-фаре: 1 – лампа указателя поворота; 2 – механизм регулировки света фар; 3 – винт регулировки света фары по вертикали; 4 – лампа головного света (ближний, дальний); 5 – лампа габаритного света; 6 – ручка регулировки света фары по горизонтали 

Применяемые лампы, Артикулы применяемых ламп

Откройте капот и отсоедините "минус" аккумулятора.

Замена лампы головного (ближнего и дальнего) света

Лампа головного света H4 - галогенная, двухнитевая.

если лампа потускнела

Поверните пластиковую крышку, отожмите фиксатор и снимите её
(на фото фара для наглядности выдвинута из полости в кузове)

Отжав фиксатор снимите колодку проводки с лампы

Поддев край резинового уплотнительного чехла, извлеките его из фары

Нажав на пружинный фиксатор лампы, выведите его из зацепления с отражателем

Опустите фиксатор

И извлеките лампу головного (ближнего и дальнего) света из корпуса фары

Вставьте новую лампу, закрепите её пружинным держателем, установите резиновый уплотнитель, присоедините к ней колодку проводки и установите на место пластиковую крышку.

Замена лампы указателя поворота

Лампа поворотника PY21W (оранжевого цвета).

Заменять лампу указателя поворота в передней фаре без снятия подкрылка, либо аккумулятора может оказаться проблематичным из-за затруднённого доступа. У некоторых водителей это получается сделать, у некоторых - нет. Если произвести замену с прямым доступом не получается - действуйте следующим способом:

Поддомкратьте автомобиль, снимите колесо, открутите два самореза крепления подкрылка снизу к бамперу и один саморез в арке. Отогните край подкрылка, заведите его за тормозной диск. Доступ открыт.

Отожмите фиксатор разъёма

И отсоедините колодку проводки от патрона лампы

Взявшись за патрон, поверните его и извлеките из фары вместе с лампой

Нажав и повернув лампу, достаньте её из патрона

Установите новую лампу в обратном порядке

Замена лампы габаритного света

Лампа габаритного света - W5W.

Заменять лампу габаритного света в фаре прямым способом может оказаться проблематичным из-за затруднённого доступа. У кого-то из водителей это получается сделать, у кого-то не получается, у кого-то - только с одной стороны. Для лёгкой, хотя и более продолжительной по времени замены, выполните следующее:

Поддомкратьте автомобиль, снимите колесо, открутите два самореза крепления подкрылка снизу к бамперу и один саморез в арке. Отогните край подкрылка и заведите его за тормозной диск. Доступ открыт.

Для удобства можно отсоединить разъём лампы указателя поворота (см. выше)

Поверните патрон лампы (для правой фары — против часовой стрелки, для левой - по часовой)

И извлеките его из корпуса фары

Достаньте из патрона безцокольную лампу и замените новой.







Видео - Замена лампы головного света

Видео - замена лампы габарита без снятия аккумулятора

Дополнение (опыт владельцев)

ЧАСТО ПЕРЕГАРАЮТ ЛАМПОЧКИ В ФАРАХ

Сегодня ехал со знакомым. Жаловался, что замучился менять лампы фар, перегорают катастрофически. Говорит что вёз автоэлектрика тот сказал, что надо ставить дополнительное реле. Что за реле? Если реле-регулятор, то при чём здесь дополнительное, не проще ли его подобрать по напряжению стабилизации 13,8v - 14,2v. Думается что всё дело в том что сейчас ближний свет используют в качестве дневных ходовых огней и ресурса ламп элементарно не хватает надолго плюс неважное качество ламп.


У меня фары горят постоянно - хвататет обычно на 20-40 тыс. км. Ставлю самые обычные но "брендовые" лампы - Нарва или Осрам
Если часто перегорают, то может и правда завышено напряжение в сети, стоит проверить. Если пользоваться самыми дешевыми, "левых" производителей - то тут они действительно могут часто перегорать.

Всё таки светодиодные дневные ходовые огни рулят. Надо будет помараковать как их на наши аппараты приколхозить. В принципе есть классическая схемка из двух релюшек и двух диодов, однако не имея электросхемы аппарата пока трудно судить, могут потребоваться дополнительные развязки.


А зачем? Они себя не скоро окупят. Проще лампочки менять.


Лучшего стабилизатора чем аккумулятор (читай ёмкость очень большой ёмкости) пожалуй не найти. Из теории известно, что все эл. устройства перегорают в момент включения или выключения (так называемые переходные процессы) когда на миллисекунды напряжение возрастает в несколько раз (импульс). Если электроустройство этого не выдерживает, значит оно либо низкого качества, либо выработало свой ресурс.


Если генератор дает вольт 16, рано или поздно лампы будут гореть. Лампа и так пока холодная имеет низкое сопротивление и бросок при вкл имеет место быть. вооружитесь вольтметром и неполенитесь измерить напряжение бортсети при включенном двигателе! А потом делайте выводы на конкретном авто


Полностью согласен. Превышение напряжения в бортсети из за плохого реле регулятора не есть хорошо. Однако мой опыт говорит (не претендую на истину в последней инстанции), что или реле-регулятор летит полностью и напруга скачет до 30-40 вольт которые выдаёт генератор без РР, либо РР занижает напругу, идёт недозаряд аккумулятора, и ещё чаще вылетает диод в одной из фазовых (их три) обмоток генератора - тоже недозаряд.


Ну да. Спалить светодиод превышением несколько сложнее чем лампу. И по хорошему поставить бы стабилизатор 12 вольтовый на борт сеть. Ну, естественно кроме стартера. Ну это в теории.Вот токо к этому гарантийщики отнесутся плохо. Еще есть вариант поставить схему плавного зажигания ламп, когда напряжение на лампы подается не сразу, а с нарастанием, что исключает броски тока при включении.И лампа становится почти вечной . это тема. Хотя на стопы и поворотники это лишнее время зажигания, что очень плохо. Так , что светодиоды.


После покупки автомобиля через пару месяцев сгорели с периодичностью в 3 дня родные лампы Osram. Заменил их на Philips. До сих пор ходят, уже 40 тысяч проехал после замены, а по времени примерно год


Почему перегорают лампочки? Не так все и сложно. У логаноподобных машин на холодную обороты двигателя задираются вверх. И как следствие генератор вращается быстрее, а значит вырабатывает повышенное напряжение. Добавим ко всему этому холодный подсаженный аккумулятор который автоматически начинает на себя больше брать заряд. + какая нибудь включенная печка. Все это в комплексе влияет на работу мозгов реле регулятора. Они там хоть и куриные, тем не менее. Поэтому включая на холодном , нестабильно работающем двигателе фары, можно словить импульс увеличения напряжения бортовой сети, пропуск реле регулятора. Что приводит к умерщвлению лампочки.
Кто знаком с автомобильной электроникой. Тот знает, что она собирается на деталях кардинально отличающихся своим "запасом прочности" от обычных деталей. Которые применяются в бытовой электронике. Не в смысле механической прочности самих деталей, а в электронном запасе потенциала. Из за этого, авто электроника довольно дорогая и применяется она именно в автомобилях. Использование простых деталей в авто электронике приводит к их быстрому выходу из строя.

В общим, не углубляясь в теорию. Простой совет. Пока машина холодная, и работает на повышенных оборотах - не надо включать фары.
Подождите несколько минут пока напряжение бортовой сети более менее стабилизируется, затем включите габариты и только через 10-20 секунд после этого можно включать фары. Еще через несколько секунд , когда лампы мало мальски прогреются, можно ехать. Увеличивать обороты двигателя.
Соблюдая эту простую рекомендацию, попасть на сгоревшую лампочку в фаре будет сложнее.
Если проанализировать перегорание ламп, то почти всегда они перегорают при включении. Во время работы они , как правило, перегорают редко.
Давно пользуюсь этим методом и на перегорание ламп в своих разных машинах, почти не жалуюсь.


Повышенные обороты на холодную у всех инжекторных авто, а лампочки горят только на логанах и лпргусах, надо было ставить обычное реле на лампы и не было бы проблем и теорий откуда эти проблемы берутся


А что дают реле-хотелось спросить? Всё же теория интересна? И в подрулевом контакты и в реле-контакты.
Реле ставят в других машинах - чтобы сберечь не лампы - а контакты дорогого подрулевого переключателя от непомерной нагрузки и развязать силовые цепи (укоротить их) и все дела...Интересна Ваша точка зрения о влиянии дополнительного реле на сохранность ламп.
У меня и пробег есть и срок немалый (более 10 лет) - а лампы все еще заводские стоят на месте...Может у меня ОСРАМ немецкий всё же стоит а не мухосранский по лицензии и импортозамещению?
Перегорают лампы часто у тех,кто работает в режиме старт-стоп (таксисты) -глушат и заводят, включают - выключают. И у тех кто по тряским дорогам с плохим покрытием ездит со включенным светом. Ну и кого реле-регулятор гонит 15,2 вместо 14,8 вольт.
Прочитал про Логан 1,4 и вспомнил:еще генераторы у всех разные стояли раньше на Логанах. У 1,4 и 1,6 отличались и мощностью и фирмой.
У меня например на 1,6 с кондеем - Митцубиши стоит максимальной мощности. А на 1, 4 стояли Валео маломощные. Соответственно=реле-регуляторы тоже разные и по разному оттарированные. А на маломощном генераторе скачки напряжения больше.


Открою вам страшную тайну. Лампочки перегорают везде и даже на ферари. Поэтому не стоит выводить за скобки логаны и ларгусы. У меня на прошлом логане за 4 года не сгорела ни одна лампочка в фаре и на нынешнем уже 3,5 года все целое

А , ну да, у меня на обеих логанах установлены ходовые огни, и с новья вставлены филипсовские дорогие лампы. Возможно это тоже как то влияет на ситуацию? Тем не менее я всегда придерживаюсь элементарному правилу включения головного света. Описанному выше.


Еще интересный нюанс...В самых распространенных ныне в России марках Киа Рио-Солярис фары ближнего света включаются автоматом при заводке двигателя (без спроса у водителя).Лампы стоят те же Н4.Только не ОСРАМ-а что то корейско-китайское.
И лампы не горят - нет такой проблемы. А всё потому,что там реле-регулятор,встроенный в генератор -двухрежимный (от нагрузки) и с термокомпенсацией от зима-лето! Так что дело в старомодности конструкции и бюджетности логанообразных, а не в мастерстве и опыте водителя...и отсутствии реле


Добрый день, форумчане!
Позвольте и мне, так сказать, "поумничать" на тему лампочек. (Так уж случилось, что темой "защиты ламп" я занимаюсь уже больше 15 лет).
При включении холодных лампочек ток холодной нити раз в 10 (а то и больше!) превышает рабочий, что и приводит к сгоранию ламп. Т.е., чем лучше контакт в цоколе лампы - тем хуже? Скорее - "да", чем "нет"... От чего спасет графит? Может, от перегрева - улучшит теплопередачу от лампы к цоколю...
Как помогает обычное реле от перегорания ламп? - Никак. Оно разгружает подрулевой переключатель, который стоит дороже, чем реле и реле заменяется проще.
Как помогает электронное реле (электронные блоки)? Например, электронное реле DRL-30-M-A? - Очень сильно:
1. Оно имеет "плавное включение" - для ламп БС, либо "мягкий пуск" (включение с ограничением тока) - для фар ДС. Реле имеет возможность легко менять настройки.
2. Кроме этого, данное реле имеет стабилизацию (ограничение) напряжения по заданному верхнему уровню - по умолчанию (с завода) оно задано в 14.7В и может быть очень просто перенастроено.
3. Это реле имеет "режим ДХО" - фары работают при выключенном штатном режиме (т.е. весь световой день!) в "режиме ДХО" на 65% (2/3) - для БС или на 25% (1/4) - для ДС (проценты можно изменять). Режим ДХО включается после запуска двигателя и работает вплоть до выключения зажигания (разумеется, есть возможность управления этим режимом - см. Описание реле). В режиме ДХО, т.е. пониженной яркости-мощности, лампы могут работать очень долго без потери своих характеристик и свойств - специально проверяли на своих машинах в течение 5 и более лет (сравнивали с новыми). При штатном включении - на фары подается 100% (плавно - для ближнего света или резко - для дальнего света).

Проблема перегорания ламп особенно явно была и есть на Шевроле Лачетти, Шевроле Каптивах, GW Ховерах (у этих вообще при включении заднего хода напряжение в борт.сети прыгает до 16 и больше вольт!) и пр., именно для них изначально и вводилась функция "стабилизации-ограничения" напряжения на фарах. Так что, наши машины здесь явно не в лидерах.


Я пару лет назад поставил "плавный розжиг" БС и ПТФ, пока лампы не менял, хотя при движении ближний свет включен всегда.


Я в курсе про плавный розжиг и как он работает. Теперь надо внедрить. Надоело лампы менять. Хотя и не часто их включаю.


На Алиэкспресс продается жгут в разрыв штатной проводки, с реле переключения питания ламп напрямую от аккумулятора, пользуюсь год: лампы не перегорают. На Ларгусе, как и на некоторых японках, питание ламп реализовано без реле, и нагрузка идет через подрулевой переключатель, а при езде он дребезжит, искрит и контакты подгорают, в результате горят лампы, а потом и подрулевой переключатель.
Называется - 1set - H4 headlight brighter headlight booster h4 headlights car headlight brighter

[​IMG]

Есть минус при установке, керамические разъемы Н4 на жгуте чуть больше штатных, крышка фары не защелкивается, грел феном пузыри на крышке


Посмотрел, похоже обычные релюшки. Схема используется для разгрузки контактов подрулевого, а на срок службы ламп влияния не оказывают. или же здесь реализовано плавное нарастание тока?


Верно, просто переключают питание на аккумулятор. Лампе в первую очередь нужно стабильное питание, у меня они при включении никогда и не перегорают, только во время езды, я помучался полгода с ежемесячной заменой ламп и купил такой жгут (можно и самому сделать) , уже год езжу на обычных лампах маяк и нет проблем. Цена вопроса 600-700 руб, можно и дешевле найти там же, я просто брал дороже ради керамических вилок Н4